Карье

Оценить статью

928007097 300x170 Карье Обязательно посещение этого селения лишь желающему продлить срок пребывания на полуострове, но каждый, решившийся осмотреть Карье, получит свою награду. Главная церковь Протатон была воздвигнута в 965 г., а в XIV в. мастера македонской школы расписали ее фресками — выдающимися. А в одном из ресторанов вы, быть может, подкрепитесь несколько плотнее, чем это возможно в монастырской трапезной, есть также простенький постоялый двор. Обозначенная указателем тропа, уходящая на запад и в гору, меньше чем за час приведет вас в маленький, но значимый Кутлумусиу, на самом краю Карье.

Едва ли не самое интересное в монастыре — его название: обитель будто бы окрестили именем обратившегося в христианство атамана турок-сельджуков. Из Ивирона другая тропа тянется по склону холма на юг, перепутываясь с другими дорогами, ведет в Филотеу, бывший, тщанием своего настоятеля Ефрема, на передовой монашеского возрождения в начале 1980 гг.; поэтому обитель и поныне — из самых живых. Но не из самых впечатляющих с архитектурной или художественной точки зрения — хотя лужайка во весь внутренний двор представляется штрихом любопытным.

И еще, этот монастырь из тех, где неправославным нельзя присутствовать на богослужении и разделять трапезу с монахами. То же верно и в отношении Каракалу, в 45 мин ходьбы (преимущественно по тропинкам) от Филотеу под гору; есть также короткая тропинка (или дорога-времянка) из гавани.

За Меистис Лаврас распростирается живописная безлюдная местность, самая красивая на полуострове — так называемая «Афонская пустынь», издревле любимая подвижниками: сейчас, однако, аскетизм несколько потеснила проложенная новая тропа — самый короткий путь на юг, к одному из множества владений Лавры — большому скити (скиту) Продрому. Под началом и тщанием старца Петрония, известного праведностью и многими почитаемого святым при жизни, скит заполнился молодыми румынскими иноками, блюдущими непорочность этой древней Предтеченской обители.

В десяти минутах ходьбы от промаркированной тропы укрыта пещера, в которой, отшельником, жил св. Афанасий. Большая часть впервые посещающих Афон, однако, не задерживается в Лавре, но спешит пересечь конец полуострова по пересеченной местности меньше чем за шесть часов, по тропам, которые вряд ли будут погублены в обозримом будущем: местные монахи твердо намерены поддерживать эти пути и если где на Афоне за тропами хоть как-то смотрят, то это здесь. Несколько минут после точки, в которой сливаются восходящие тропы из Мейистис Лаврас и Продрому, и вы увидите поворот вниз и влево, к келли Айос Нйлос, — чтобы дойти до нее, придется преодолеть пугающий, но на самом деле остановленный камнепад.

Здесь же желанный ключ — многие другие источники на Афоне заброшены и пересыхают; миновав его, вы проберетесь к пещере средневекового отшельника Нила, она — на другой стороне хорошо заметной каменной глыбы. Пещеру будет хорошо видно и после того, как вы переберетесь на другую сторону страшноватой теснины, а вот до могилы Нила, она у подножия той же скалистой глыбы, добраться трудно. Там же обновленное жилье для приезжих, словом, лучше «базы» или «лагеря» для восхождения на саму гору Афон (2030 м) не сыскать, хотя предприятие это стоит отложить до завтрашнего утра и хорошо бы на дворе стоял май, июнь или сентябрь, а не другие месяцы.

Выйдя на заре (или еще до зари) из Аияс Аннас, вы пойдете в столь нужной, хотя и скудной тени, и можете надеяться часа за четыре взойти на вершину — миновав, примерно за час с небольшим до пика, Богородицкую церковь Панайя, служащую также убежищем. Иные альпинисты ночуют в этом убежище, чтобы полюбоваться восходом солнца над вершиной, но для этого понадобится прихватить с собой еды. Проточной воды на пути к вершине тоже нет — будете пить из цистерн у Панайи или у Преображенской часовенки Метаморфосис на самой вершине.

Спустившись с вершины к полудню, вы все еще будете располагать временем, чтобы добраться до одного из монастырей к северу от Айияс Аннас; богатая пейзажами тропа, минуя Неа Скити, открывающимся сразу за поворотом. Кроме уродливого шрама новой подъездной дороги, красующейся слева и уходящей к приписанной к монастырю гавани, мало что переменилось с 1850-х гг., когда здесь побывал Эдуард Лир, оставивший нам перспективную панораму монастыря и его окрестностей (живопись).

Очень многое теперь здесь осовременено хотя плоды модернизации вызывают смешанные чувства: конечно, электричество от турбины, которую вращает вода в ущелье повыше, экологически чистое, а вот старинный, наполовину деревянный фасад поменяли на какое-то безобразие, довольно жуткое, из оштукатуренного бетона. От Дьонисйу тропа через час с четвертью приведет вас монастырь немного запущен, но красив и обитаем.

Из всех афонских обителей эта теснее всех связана с морем. И, видимо, благодаря еще одному харизматическому настоятелю, в обители спасается монахов сорок, но паломников, преимущественного греческих, много больше — ИХ привлекает слава монастыря и великолепный церковный хор. Помещения для гостей — староваты, но зато с приятной общей комнатой, где вас ожидает библиотека с книгами о православии; если гостей слишком много, то вас могут поселить в отделанном деревом доме для приезжих, построенном у причала. Тропы юго-западной сети сообщения заканчиваются через 1,5 ч у монастыря (Скала Симона; сокращенно Симопетра по преданию, отшельник Симон увидел таинственный свет над каменной башенкой и понял, что ему велено возвести здесь иноческую обитель.

Первоначальный облик обители утрачен, поскольку монастырь полностью перестроен в начале XX в. после пожара, однако зрительное впечатление — потрясающее, может быть, даже превосходит в этом все прочие строения на Афоне. Многие и разные этажи и ярусы окольцованы деревянными балконами, повисшими в пустоте над обрывом, отвесно уходящем на 300 м вниз. К несчастью, по причине своей зрелищности и благодаря легкодоступности — это первая удобная остановка после Дафни — Симопетра всегда забита народом, так что лучше, быть может, любоваться этой красотой с некоторого расстояния, особенно летом.

Идти пешком дальше не советуем — лучше постарайтесь добраться на северо-запад полуострова на подвернувшемся транспорте или, завтрашним утро садитесь на судно, следующее в том направлении.


Вверх