Глубинка Тасоса

Оценить статью

los pueblos mas bonitos de europa 327400581 650x 300x199 Глубинка ТасосаМало кто забирается вглубь острова — редкие, упорно борющиеся за выживание кусты на недавних пожарищах не обещают особенных наград отчаянным любителям пеших походов — но вылазки в горные деревни и их окрестности сопоставимы по впечатлениям с описанным выше восхождением на гору Ипсарьон из Потамьи. Взяв за отправную точку Потбе, вы можете пройти 10 км по дороге с хорошим покрытием, но почти без разметки и знаков. Теолбгос основан в XVI в. беженцами из Константинополя и при османах был столицей Тасоса. Дома в селе с немыслимо большими дымовыми трубами и кровлями из сланцевого шифера, выстроены в длинные ярусы, тянущиеся по обе стороны главной улицы, вокруг каждого дома — большой огород или обнесенный стенами двор.

Прогулка по единственной деловой улице — предприятие благодарное: пара кафения и местные традиционные магазины помогают не обращать внимания на назойливые призывы с плакатов на окраинах, приглашающих вас на «Греческие ночи» в местных тавернах. Редкие из них не пытаются привлечь посетителей музыкой, полагаясь на добрую кухню, в том числе старожил этих мест «Псистария Ламбирис» (Psistaria Lambins) на входе в село в самом центре, справа от автобусной остановки и полицейского участка.

Лучше всего в обоих заведениях по вечерам, когда начинают вращаться вертела с нанизанными на них козлятами и молочными поросятами. По прямой от Теологоса до Кастро рукой подать, но как раз прямого-то пути и нет: Кастро строили так, чтобы сама природа уберегала село от пиратов; поэтому, особенно если вы на автомобиле, проще всего вернуться в Потос, а потом уж пробираться 17 км по неровной грунтовой дороге, начинающейся в Лименарье. 30 древних строений и церковь окружают заостренную скалу с каменным шпилем; площадка с византийскими и генуэзскими укреплениями с трех сторон круто обрывается вниз.

В XIX в., когда притяжение рудников близ Лименарьи стало неодолимым, село обезлюдело и теперь в Кастро только летом живут пастухи, электричества (от сети) нет нигде, а овец куда больше, чем людей. Неразмеченная дорога с твердым покрытием из Скала-Марьбн на протяжении И км тянется (проскальзывая под мостом на автомагистрали на север) мимо искривленных старых оливковых деревьев и ведет к хорошо сохранившейся деревне МАРЬЕС на верхнем краю лесистой речной долины. Из двух тамошних таверн предпочтительнее та, что справа, обозначенная вывесками и указателями — «Бетель» (Bethel).

Очень крутая дорога из Скала-Сотйрос через 3,5 км приводит в Сотирос — единственную деревню в глубинке, из которой не только виден закат над Эгейским морем, но еще и ничто не мешает наблюдать это зрелище; вероятно, поэтому иностранцы так охотно сюда едут и уже скупили добрую половину здешних домов — в видах реставрации (и последующей эксплуатации). На кряже напротив заметны шрамы пробных шурфов, оставленных горняками-изыскателями, чьи брошенные жилища маячат над церковью.

На площади в тени платана у старинного фонтана таверна «О Платанос» (О Plбtanos), в которой вам предложат, кроме поджарки с гриля, дежурное блюдо — манирефта, хорошее разливное вино и крепкий ципуро, но этот домашний самогон бывает только в июле и августе. Принос (Каливос) на прибрежной дороге послужит отправной точкой для вылазок к удаленным на 6 км вглубь острова и утопающим в уцелевшей после пожаров зелени деревням Казавйти; на картах и (редких) указателях и знаках пишут официальные названия Мегало-Принос и Микро-Принос, но в ходу по-прежнему османские названия деревень. В Микро-Казавити начинается тропа на юг, в Мегало-Казавити, где платня, справедливо числящаяся в ряду красивейших пятачков на всем острове, приютила пару приличных таверн с умеренными ценами, хотя «Василис» (Vassiiis) в красиво отреставрированном домике ценится выше.

Деревня Рахони отодвинулась от своей гавани (скала) на 4 км вглубь острова и примостилась в начале лишенного растительности оврага.


Вверх